Почему? Ее в рюкзак положишь с четырьмя баллончиками веса не заметишь. Кстати греет она быстрее за счет модернизированной камфортки, чем стандартная газовая плита.

http://bushcraftru.com/viewforum.php?f= … 41b9c04d78
Тут кое какие рецепты можно взять на вооружение

НУ так смотреть нужно, что берешь то. Я осмотрел, пощупал и купил без всяких трещин и лишних гвоздей.

На титанововй мы как то мясо жарили. Так получилось, что кроме мяса и лопатки можно было жарить еще только на палатке, но она явно не подходила... Вот на титановой очень даже получилось неплохо.
Сегодня был на выставке "Клинок". Там ребята продавали вещи со складов хранения. Лопатка 1954, 1965 годов - 2000руб. Примерно такая как

тоже наша была. 3500 стоила. Добротная вещь. Но жаба задушила. Покрутил в руках, подумал зачем она мне. И решил, что своих 2х уже имеющихся достаточно...

Это возможно конечно. Но врятли. НА складах длительного хранения у нас очень много вооружения и огнеприпасов. По ППШ или АКМ "Весло" думаю каждому достанется...

Да ну ладно Вам! Лопатка - инструмент введенный в нормативы войскового оборудования. Оказалась очень удобным инструментом. Отсюда получила широкую известность, как нетольколопаточное средство.
Мы северный народ. У нас всегда впереди даже меча был топор.
И построить и побить врага. Вот также, если что случится, и останется...

Не выживание, но тоже полезно...
http://www.youtube.com/watch?v=698IbHST8Jw#t=871

Добывание берёзового дёгтя для использования в качестве репелента
Что делать если вас в лесу закусали комары и у вас нет репелента? Нужно его изготовить.
Внимание ! возможны аллергические реакции.Содержит концерагены. Стараться на нежную кожу наносить дёготь в разбавленном виде. Разбавлять можно в любом животном или растительном жире, а также кремом. Запах у свежего дёгтя ненавязчивый, но со временем становится резким.
Пожалуйста старайтесь не снимать кору с живых берёз.
http://www.youtube.com/watch?v=RKe1CBApV3Y#t=43

Раньше ваксу (и гуталин) делали на основе дегтя. Я знаю историю, когда человеку гниющую язву вылечили вмазывая в нее такой гуталин. Получилось как бы случайно, но болячка прошла. А лекарства не брали...

Паразиты в рыбе.

Как и любое живое существо, рыба может болеть, а также являться переносчиком различных заболеваний или паразитов, в той или иной мере опасных как для самих рыб, так и для тех, кто употребляет их в пищу. Как и любые другие, болезни рыб бывают заразные или незаразные, правда, в данном конкретном случае я имею в виду основную опасность для самих же рыб, а не для человека или животных.

К незаразным заболеваниям можно отнести разного рода физические травмы или отравления, вызванные спецификой водоема, где эта рыба обитает. Такие болезни не передаются от одной особи к другой и, как правило, не имеют конкретного возбудителя, а стало быть, безопасны.Болезни же заразные возникают у рыб по причине воздействия вирусов, паразитов, грибка, бактерий, и таковых возбудителей в естественных водоемах насчитывается многие тысячи. Зачастую это одноклеточные организмы-паразиты, рачки и черви-паразиты (гельминты – по-научному). Если брать среднюю полосу России, то только здесь их, возбудителей различных рыбных инфекций, насчитывается более двух тысяч.

Не премину заметить, что и сама деятельность человека оказывает довольно серьезное влияние на положение дел в этом вопросе. Мы сами превратили наши водоемы в отхожие места, куда давно, много и безнаказанно сливаем, сваливаем, захораниваем, и так далее. Вспомните мультфильм про Чебурашку, где крокодил Гена боролся с химической фабрикой!

Итак, о рыбах. Среди пресноводных рыб найти здоровую практически невозможно. Далее нужно разобраться в симптомах, выявить их, так сказать, и понять степень опасности или безвредности этой добычи для себя и для домашних животных. Любой паразит, который «прижился» в органах рыбы или на ее теле, всегда оказывает на нее определенное воздействие, которое в большинстве случаев можно увидеть даже невооруженным глазом.

Внешними признаками заболевания рыбы часто служит ее «нестандартное» поведение. Такая особь может постоянно держаться у поверхности воды, иметь вялость и неадекватность в движениях, ее легко можно поймать руками, она может почти не реагировать на внешние раздражители. На теле больной рыбы можно наблюдать сильный слой неприятной на ощупь слизи, разнообразные пятна, не характерные для ее природного окраса, покраснения, выпученные глаза, взъерошенную чешую, язвы.

Как я уже сказал выше, все эти симптомы вызваны внешними раздражителями или отравлениями. Как пример, вялая рыба с неадекватным поведением – это либо отравившаяся, либо раненая хищником, либо оглушенная (взрыв, удар о твердый предмет, гребные винты катера и т.п.). Взъерошенная чешуя – результат воздействия паразитов – укусы рачков, пиявок. Выпученные глаза и/или помутнение глазного хрусталика – воздействие проникших во внутренние органы рыбы червей-паразитов.

Наряду с названными заболеваниями и описанными симптомами существуют не изученные или мало изученные заболевания. К ним можно отнести странные наросты и опухоли на голове и губах у рыбы, а также на слизистой оболочке рта и подкожных тканях. Эти опухоли могут иметь различные размеры, от едва заметных образований до шишек внушительных размеров. Эти опухоли называются папилломами и встречаются довольно часто у таких рыб, как угорь. Папилломы встречаются также в мускулатуре и подкожной ткани леща, а также в костных тканях щуки.

По большей части, все перечисленное выше не представляет опасности для здоровья человека и домашних животных. Но встречаются и такие заболевания рыб, которые не просто опасны, а смертельно опасны для употребляющего больную рыбу в пищу. Чаще всего речь идет о таких паразитах, как скребень, кошачья двуустка и лентец широкий,

Скребни или, по-другому, колючеголовые – это небольшие черви, длина которых может достигать двух сантиметров, имеют немного плоское удлиненное тело, где широкая его часть является головой, а сами они сплошь покрыты шипами. По цвету могут быть красно-оранжевыми, белыми или коричневыми, поэтому их нетрудно обнаружить при разделке рыбы.Встретить их можно только в кишечнике. Так как скребни не имеют своей пищеварительной системы, то они паразитируют на внутренних стенках кишечника, всасывая пищу всем своим телом. Голова скребня снабжена хитиновыми крючками, которыми он и прикрепляется к стенкам кишечника, и эти крючки порой бывают такие острые, что скребень может даже прокусить кишечник, и таким образом попасть в полость тела рыбы (животного).

Замечено, что довольно часто скребни паразитируют в кишечнике налимов, щук, окуней, угрей, карпов, лососей, сигов. Встречаются и у других рыб. Как они к ним попадают? Довольно просто. Самка скребня откладывает яйца в кишечнике рыбы. Оттуда яйца попадают в водоем, где подбираются водяными осликами, бокоплавами и прочими рачками. В их теле они развиваются до личинок. Рачков с личинками поедает рыба, в кишечнике которой и развивается уже половозрелый паразит. Далее цикл повторяется.

Рыба, пораженная скребнем, худеет, плохо развивается и зачастую погибает. Нередко случается так, что рыба для скребня является лишь временным пристанищем, а основным – рыбоядные млекопитающие, включая, естественно, и человека.

В некоторой степени, скребни могут представлять опасность для здоровья человека. Не смертельную, но все же… Заболевание такое называется акантоцефалез, а лечение приблизительно такое же, как при глистах.

Чтобы избежать этой неприятной участи, рыбу, пораженную скребнем, необходимо хорошенько выпотрошить, промыть, а перед употреблением хорошо прожарить или проварить.

Кошачья двуустка – это тоже червь, и довольно опасный паразит. Заразиться им можно только через рыбу.

По внешнему виду это плоский червь длиной до полутора сантиметров, с ярко-желтой или оранжевой окраской, потому хорошо заметный. Паразитирует он в кишечнике и печени человека, кошек, собак, других плотоядных животных, употребляющих рыбу в пищу.

Опасность подхватить вышеуказанного паразита существует при употреблении в пищу сырой, а также недостаточно прожаренной или проваренной рыбы, пораженной кошачьей двуусткой. При попадании в организм человека, паразит стремится в желчные протоки и печень, где может жить до двадцати (!) лет. Болезнь называется описторхоз…

Симптомы заболевания проявляются у разных людей по-разному, но чаще всего – это тошнота, слабость, головные боли, повышенная раздражительность, боли в правом подреберье. Увеличивается печень, человек может часто температурить, возможно развитие желтухи, часто возникает рвота. Определяют заболевание человека кошачьей двуусткой по наличию в его кале или желчи яиц паразита. Лечение долгое, и приятного в этом мало.

Что нужно знать, чтобы не заразиться кошачьей двуусткой?

Во-первых, если рыба слабосоленая (при засоле от двенадцати до двадцати четырех часов), то личинки кошачьей двуустки не погибают.
Во-вторых, даже при замораживании пораженной рыбы до минус двенадцати градусов, личинки паразита погибнут только через три недели, а при замораживании крупной рыбы до минус двадцати пяти градусов – только через месяц.
В-третьих, необходимо соблюдать правила личной гигиены – после работы с рыбой тщательно мыть руки с мылом.
И в-четвертых, употреблять в пищу только хорошо проваренную, прожаренную, прокопченую, просоленную рыбу.

Кроме уже описанных мною скребня и кошачьей двуустки, наибольшую опасность для человека может представлять такой паразит, как лентец широкий (в простонародии – лентец), вызывающий у человека заболевание дифиллоботриоз.

Лентец широкий – это плоский червь-паразит, состоящий из многих тысяч членов, длиной от полутора сантиметров. К голове он уже, сама же голова снабжена парой бороздок-присосок, которыми паразит крепится к слизистой оболочке кишечника человека. У других плотоядных он также часто встречается (кошки и собаки, например).«Подцепить» паразита можно, принимая в пищу в сыром или недоваренном виде следующие виды рыбы:
— окунь, ерш, судак – преимущественно личинки находятся в мускулатуре;
— налим или щука – печень, почки, половые железы.

Количество личинок лентеца у названных видов рыб может достигать тысячи штук у одной только особи! У человека в организме одновременно может находиться до сотни паразитов лентеца. Известны случаи, когда паразитов было выведено из организма намного больше, но такие случаи единичны. И, кстати, количество паразитов не влияет на развитие болезни: червь может быть один или их может быть сотня – последствия будут одинаково неприятными.

Попав в кишечник человека, личинка головкой присасывается к стенке кишки, а спустя пару-тройку недель становится взрослым червем. Проявление заражения лентецом не бывает ярковыраженным, а происходит только спустя какое-то время. Сначала появляется тошнота и слабость, а затем уже потеря аппетита и явные боли в животе. Запускать процесс нельзя, потому что в тяжелой форме появится сильнейшая слабость и может развиться злокачественное малокровие.

В виду явной опасности для здоровья и жизни человека, учеными проводился ряд исследований, в результате которых было выявлено, что личинки лентеца гибнут в рыбе при воздействии на них солевого раствора, а также высоких и низких температур.

В качестве примера, если рыбу обрабатывать в течение десяти минут при температуре плюс пятьдесят градусов, то личинки лентеца погибнут. Второй способ – замораживание. Температурный режим минус десять градусов в течение трех часов также убивает личинок паразита. И третий способ – соль. Если рыбу держать в двадцатипроцентном растворе соли, то от личинок лентеца можно избавиться уже на вторые сутки.

Итак, вывод. Хорошо проваренная, прожаренная, просоленная рыба не содержит в себе живых личинок лентеца широкого, а стало быть, и не представляет опасности для человека и пригодна в пищу.

Но по себе скажу, что, покупая в магазине обычную селедку, при ее разделывании я довольно часто натыкаюсь на червей лентеца. Если замечаю их, то не несу обратно в магазин: никому ничего не докажешь! Обязательно скажут, что выдержаны все технологические процессы, соблюдены ГОСТы, и так далее, и тому подобное. Но мы-то с вами знаем, что есть у нас такие нормативные акты, по которым на печатном листе допускается до пяти процентов опечаток, в банке с паштетом – до пяти процентов глистов… в общем, вы меня поняли!

А на употребление моими домашними вышеназванной селедки мною накладывается жесткое табу. «Виновница» плотно заворачивается в полиэтилен и утилизируется посредством городского мусоропровода…

КАРТОФЕЛЬ В БОЧКАХ: МЕШОК КАРТОШКИ С 1 МЕТРА

Интересный способ выращивания картофеля, когда место под посадку ограничено.

Для этого берут высокую емкость - железную, пластмассовую, деревянную - не столь важно, какую, главное, чтобы она была без дна и с проделанными отверстиями по окружности для того, чтобы почва имела возможность дышать, а на дне не застаивалась вода.

Этот способ имеет давнюю историю. Как-то крестьянин, заготавливая компост в старой бочке, уронил туда картофельный клубень, который через некоторое время пророс. Стебли были вновь засыпаны очередной порцией отходов. Когда емкость наполнилась, на ней вырос картофельный куст.

Осенью крестьянин решил вырвать его, но не тут то было. Стебли уходили глубоко в компост и были унизаны гирляндами клубней. В итоге он собрал около мешка картофеля.

Постепенно этот способ усовершенствовали. Сначала обходились одним клубнем. Его помещали на дно емкости, выстлав его сло­ем компоста толщиной 5-6 см и сверху насыпав 9-10 см компоста. Когда всходы достигали 2-3 см, их снова присыпали таким же образом. И так повторяли несколько раз. К концу вегетации в бочке уже было много клубней различного размера.

Позже стали раскладывать клубни в шахматном порядке. При появлении всходов их засыпали таким же слоем компоста и поверху опять высаживали клубни. Эту операцию повторяли 4-5 раз, по мере необходимости растения окучивали. Урожай убирали постепенно, начиная с последнего срока посадки.

Для апробации нового способа рекомендуем выполнить следующие подготовительные работы.

1. Установите на участке старую металлическую бочку. Можно также использовать любую емкость подходящих размеров, например, деревянную кадку или даже плотный полиэтиленовый пакет, надеж­но закрепленный на земле. Наконец, из любых доступных материа­лов можно сколотить короб размерами примерно 1x1x1 м.

2. У бочки удалите дно, чтобы из нее выходил избыток влаги, и чтобы обеспечить свободный доступ дождевых червей к почве.

3. В стенках бочки примерно через каждые 10-20 см сделайте от­верстия диаметром 0,5-1 см для доступа кислорода в корневую си­стему будущих кустов картофеля.

4. Слой высотой 10 см должен состоять из препарата «ЭМ-бокашп», дерновой земли и обычной почвы в соотношении 1:1:1.

Картофель высаживают (так как он не образует пасынков) при­мерно через каждые 20 см, причем, если емкость для выращивания в сечении круглая, высаживаем по диаметру, если же квадратная — в шахматном порядке.

Клубней будет высажено много, поэтому для снабжения кисло­родом корневой системы всех растений проделанных в бортах боч­ки отверстий явно недостаточно. Чтобы избежать кислородного голодания в корневой зоне, необходимо на дно бочки уложить ре­зиновый шланг, свернутый по спирали так, чтобы расстояние меж­ду витками составляло около 10 см. В шланге через каждые 15-20 см сделать ножом щелевидные разрезы длиной 2-3 см. Внешний конец шланга вывести за пределы бочки, а внутренний наглухо зат­кнуть. Это делается для того, чтобы обыкновенным насосом 2-3 раза в неделю в течение 5-10 минут закачивать в корневую зону воздух.

Заполняя послойно бочку почвосмесью, не давайте росткам полностью проклевываться. Как только росток достигает верхней грани­цы почвенного слоя, необходимо сразу же засыпать следующий слой. Если упустить этот процесс, ростки полностью прорастут, сформи­руют зеленую часть, и растение уже не будет формировать корневую систему, а до самой поверхности земли будет развиваться мощный зеленый стебель.

Если в силу обстоятельств вы не в состоянии уследить за формированием ростков, то можно в каждый из трех нижних слоев почвосмеси последовательно сажать картофель, причем необязательно целыми клубнями, а в целях экономии посадочного материала использовать части клубня пли глазки. Так у вас получится посадка «в 3 этажа». И если вы все сделаете правильно, то в бочке сформируется много мощных трубообразных корневых систем, на которых образуется огромное количество клубней.

Не забываете поддерживать необходимую влажность почвы. Также учтите, что ваш картофель уже примерно к середине июля «съест» практически все питательные вещества, находившиеся в бочке, поэтому растения будут требовать подкормки. А так как свежие «ЭМ-бокаши» вы подсыпать не сможете, потому что бочка уже наполнена, то можно поливать растение болтушкой, приготовленной из них. Эту процедуру следует проводить хотя бы 1 раз в неделю, но лучше, конечно, 2-3 раза, если у вас есть такая возможность.

Для приготовления болтушки необходимо, например, 200-литровую бочку на одну треть наполнить почвосмесью из разведенного препарата ЭМ-1 и дерновой земли в соотношении 1:1, долить доверху нехлорированной водой и дать настояться не менее суток. Например, вы приезжаете на участок в субботу вечером, сразу заквашиваете болтушку, а в воскресенье вечером, перед отъездом, поливаете ваши растения.

Соблюдая все перечисленные выше условия, а также прокачивая воздух в корневую систему, вы сможете с участка 1x1 м получить больше мешка картофеля.

КАК ПЕРЕНОЧЕВАТЬ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ БЕЗ ПАЛАТКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

Представьте ситуацию экстремального случая в условиях холодной погоды, когда ваша одежда не способна защитить тело, а соответствующего снаряжения нет вообще либо оно сильно ограничено и малоэффективно. Обессилившему человеку с угрозой наступления гипотермии необходимо поспать, но вы знаете, что никогда не проснётесь, если потеряете сознание.

Есть способ, который может обеспечить комфортное, тёплое место для ночлега в лютую погоду даже если ваша одежда не приспособлена к низким температурам и вы не имеете практически никакого снаряжения или особых навыков выживания в дикой природе, кроме как возможности построить специальное место для ночлега и разжечь костёр. На самом деле, вам придётся не мало позаботиться, чтобы такая "кровать" была достаточно прохладной, чтобы спать в ней!

Специальная "кровать" для выживания, которая позволит в холодную погоду оставаться в тепле и может спасти вам жизнь - называется "огненная кровать (англ. firebed)" или "кровать на углях".

Требования для постройки "огненной кровати"

Поскольку создание "кровати на углях" требует немало времени и сил, важно сперва найти подходящее место. Вам необходимо искать различные особенности, которые облегчат изготовление "кровати", а также природные материалы необходимые для её строительства и создания дополнительного комфорта.

Предпочтительные районы:

1. Защищённые, насколько это возможно, от ветра, дождя и снега.
2. С почвой, которую вы можете прокопать на глубину около тридцати сантиметров и не столкнуться с крупными камнями, корнями деревьев, льдом или водой.
3. Места, богатые сухим топливом для поддержания огня. Твёрдые лиственные породы деревьев предпочтительные. Они дольше горят и создают более горячее пламя. Мягкие породы быстро прогорают и выделяют много искр.
4. Места с обилием подстилочного сухого материала (листья, сосновые иголки, трава, рогоз (кошачий хвост) и т.д.) для изоляции тела.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

Защищённые от непогоды районы

Если есть возможность, то выбирайте место с естественным укрытием. Каменные выступы, нависающие толстые деревья и даже корни поваленных деревьев могут обеспечить хорошее убежище по сравнению с открытой местностью. Вам потребуется найти кусок ровной земли, который, по крайней мере, на полметра или метр длиннее вашего тела и достаточно широкий для комфортного ночлега.

Поскольку вы должны будете вырыть углубление в земле, правильный выбор почвы крайне важен. Отдавайте предпочтение местности, в которой:

* Грунтовые воды не находятся близко к поверхности. Если вы добрались до воды - нужно копать в другом месте.
* Почва легко обрабатывается подручными средствами.
* Мало корней или больших камней, сильно затрудняющих работу.
* В заснеженных районах ищите место, где вам не придётся копать слишком глубоко до земли.

Если у вас нет лопаты для рытья - не отчаивайтесь! Используйте свой набор столовых приборов, нож, крепкую палку или даже собственные руки.

Обычно, в холодном климате почва промерзает на значительную глубину. В зависимости от ситуации, вы можете найти мягкий грунт у подножия южных склонов, где лучи солнца достаточно прогревают землю. Или можно развести костёр, дабы растопить слой почвы перед рытьём.

Топливо для костра

Хорошая "кровать на углях", как и полагается из названия, требует слой горячих и долго тлеющих углей. По этой причине, лучшее топливо для постройки такой "кровати" - это твёрдые лиственные породы деревьев. По возможности устраивайте свой ночлег рядом с источником сухого топлива.

Можно использовать и мягкие породы, однако они не способны создавать высококачественные угли, больше характерные для деревьев твёрдых пород. Сухая трава и другие природные материалы не оставляют углей, но могут использоваться для розжига огня и обогрева земли.

Твёрдые породы деревьев: граб, эвкалипт, груша, вишня, яблоня, вяз, тик, гикори - североамериканский орешник, бук, дуб, береза, ясень, клён, орех.

Мягкие породы деревьев: липа, ель, пихта, осина, кедр, ольха, тсуга, сосна, каштан, ива.

Материал для изоляции

В случае, если на вас недостаточно тёплой одежды, а спальное снаряжение плохо приспособлено к условиям холодного климата или полностью отсутствует, вам понадобится хороший источник сухого, мягкого материала для теплоизоляции и обивки. Обычно, лесная подстилка является хорошим природным "одеялом", состоящим из листвы, вечнозелёных иголок и травы.

Даже в районах с глубоким снежным покровом, если усердно постараться, можно найти материал для изоляции. Осмотрите крупные валуны, где земля вокруг камня зачастую не покрыта снегом и там скапливаются сухие листья (кстати, хорошее место для обустройства ночлега). Проверяйте южные склоны и клочки вечнозелёного леса, который обычно менее заснежен.

Зимой влажные участки (болота, реки, озёра) могут обеспечить вас отличным материалом для теплоизоляции в форме рогоза (кошачий хвост) и камыша. До этих растений просто добраться, так как вся вода замерзает, а снег сдувается с гладкой ледяной поверхности.

Парусина или брезент, шерстяное одеяло, полиэтилен или другой подобный материал (непромокаемый и/или сохраняющий тепло) может здорово помочь.

Ситуация выживания

Представим, что ваш грузовик сломался в отдалённом горном районе и вам придётся ночевать в холодную погоду на улице, без специального снаряжения. Ваша одежда состоит из кроссовок, тонких хлопчатобумажных штанов, майки, хлопковой байки и кепки. Конечно, вы должны были использовать трёхслойную систему одежды, но ведь никто и предположить не мог, что грузовик когда-нибудь сломается - это главная ошибка в горах.

У вас также есть складная армейская лопатка, старое шерстяное одеяло и возможность развести огонь (огниво, спички, зажигалка, можно использовать аккумулятор машины или даже батарейку от сотового телефона).

Вы сможете сделать "огненную кровать" и без одеяла или лопаты, но вот без огня у вас не выйдет ничего. Поэтому крайне важно всегда иметь при себе аварийный комплект, в котором будут храниться водонепроницаемые спички или ещё лучше - огниво и магниевый брусок.

За работу

Как только вы определитесь с местом, начинайте копать траншею следующих размеров: ширина - около 30-50 см., длина - около 180 см., глубина - 30 см. Не раскидывайте землю как попало, а аккуратно складывайте в кучу. Позже нам понадобятся камни, поэтому отделяйте их от общего грунта.

После того, как траншея готова, выложите дно камнями размером с кулак, оставляя промежуток в 2-4 см. между ними. Камни, в принципе, не являются абсолютно необходимым условием, однако они помогут создать воздушную прослойку так, что костёр будет более жарким и получатся лучшие угли. Если во время рытья вы не обнаружили достаточного количества камней, то можете поискать их где-нибудь рядом, только не собирайте пористые или слоистые камни, а также те, которые находились в воде. При нагревании они могут взорваться!

Теперь можно разжечь костёр. В качестве трута я использовал сухие сосновые иглы и сосновую шишку. Когда костёр разгорится и появятся первые угли, раскидайте их по всей траншее так, чтобы охватить максимальную площадь. Наша цель - поддерживать равномерный огонь для образования углей и обогрева почвы по всему периметру траншеи. Добавляйте дрова по мере необходимости и разбрасывайте угли в течении 2-3 часов. Это время можно использоваться для приготовления пищи, кипячения воды, а также для просушки одежды или подстилочных материалов.

Затем присыпьте угли 10-сантиметровым слоем почвы и хорошенько утрамбуйте его. Убедитесь, что все угли хорошо присыпаны и пар или дым не прорывается сквозь слой грунта.

Всё, теперь остаётся только ждать. Должен пройти час или около того, прежде чем вы почувствуете приятное тепло нагретого грунта. Если это произойдёт раньше, то скорее всего нужно досыпать ещё 3-5 см. земли сверху, иначе ваша "кровать" может оказаться слишком горячей для комфортного ночлега.

Осталось приготовить "матрас". Ищите сухой мягкий материал и складывайте его в кучу. Когда угли достаточно нагреют поверхность траншеи, можете накрыть грунт равномерным слоем изоляционного материала. Толщина и количество изоляции зависит от конкретных условий и ваших возможностей. Рекомендуется использовать слой не менее 20-30 см. в толщину.

Несколько брёвен, уложенных параллельно сторонам траншеи, будут отражать тепло и дополнительно согревать вас. Кроме того, они послужат в качестве ветролома и не позволят вам сползти на холодную землю.

Результаты

Когда я делал эту кровать, температура окружающего воздуха была около -4 градусов по Цельсию. Спустя четыре часа, температура поверхности грунта над углями достигла 43 градусов, а земля в радиусе 30 см. от траншеи была слегка тёплой. Изменяя толщину подстилочного материала, можно регулировать температуру "огненной кровати".

Основная проблема при использовании подобного ночлега - это испарения. Дело в том, что грунт и/или материал, используемый для изоляции, как правило, содержит влагу. В итоге, тепло от углей превращает влагу в пар и получается нечто вроде сауны. По этой причине желательно использовать только самые сухие средства для изоляции тела. Если есть возможность, то ложитесь на водонепроницаемый материал (пластик, брезент, парусина, полиэтилен). vk.com/sv_bunker

На следующее утро, четырнадцать часов спустя после постройки "кровати", температура воздуха опустилась до -8 градусов по Цельсию, а температура поверхности грунта всё ещё держалась на отметке около 32 градусов. Это отличный результат!

Такая техника создания комфортного тёплого места для ночлега позволит вам выжить в холодную погоду без снаряжения и специальной одежды. Удачи!

http://equip.skitalets.ru/equipment/201 … ki_roberg/
Интересно как просто можно сделать рюкзак.

http://equip.skitalets.ru/med/aptechka.htm
Устаревшая инструкция по сбору аптечки(а значит простая и недорогая в сборе), в комментариях дельные советы.

Ну а это просто пособие православного паломника
http://www.russtil.ru/1files/books/Fiz_podg_razved.pdf

Есть у меня одно большая сапёрная лопата.
Про лопаты не скажу что она ахти какая- штык маленький, черенок короткий, сама лопата очень тяжёлая, полотно очень толстое и плохо вгрызается в землю -копаться в огороде ей не удобно, но зарубить ей кого то как алебардой можно, если заточить, но вы ведь не для того покупали... Из плюсов только то что стоит копейки в военторгах и военскладах, ибо никому не нужна.

Отредактировано Пыльный (06.12.2014 21:21)

Максим, ну в гневе ты страшен))   нам жить надо сегодня, а день сегодняшний готовит путь завтрашнему.

Хотя...самооборона-вещь полезная)

Пластиковые бутылки валяются везде. А знаете, как с их помощью переплыть реку, сделав спасательный пояс?

Первое средство первой необходимости — спасательный пояс. Необходимое для вашей непотопляемости количество пустых пластиковых бутылок (удобны бутылки с «талией») с плотно закрученными пробками надежно скрепляется между собой или крепится к брючному ремню, который надо застегнуть на груди. Опоясанному таким спасательным поясом любое море будет если не по колено, то уж во всяком случае по пояс. Второе средство первой необходимости — плот повышенной плавучести.

Представляет из себя несколько скрепленных между собой в одной плоскости пустых плотно закрытых емкостей. Из многочисленных конструкций предлагаются две самые надежные и проверенные.

Из плотной ткани или брезента сшивается большой мешок, который затем несколько раз прошивается вдоль или поперек так, чтобы в нем образовалось несколько узких отсеков. В них одна за другой туго загоняются бутылки с плотно закрученными пробками.

Во второй конструкции плота бутылки или канистры крепятся к жесткому каркасу или платформе. На базе такого плота можно сделать паром или мост для переправы через водную преграду.

Закончив сооружение этого сооружения, вы очень скоро убедитесь, что на него можно смело положиться в любом опасном плавании.

Взято отсюда.http://ochumelye.ru/book/1/page/31/
Там можно еще много чего интересного найти.

ХВОЙНЫЙ КВАС – СРЕДСТВО ОТ СТАРОСТИ

Заготовьте кору и хвою 1-2-х летних веток сосны и 1-2-х летние ветки лиственницы вместе с хвоей. Сырьё следует мелко изрубить и высушить в тени. Если есть сырьё и сосны, и лиственницы, то перемешайте их в пропорции 1:1. Если в вашем распоряжении только сосна, то коры желательно иметь в смеси примерно 70%, а хвои - 30%. Если одна лиственница - берите как есть, целиком ветки с хвоей. Заготавливать сырьё можно с весны до осени, но лучше в конце лета. Хранить в тёмном и прохладном месте около года.
Далее потребуется медная вода.

Чтобы её приготовить, возьмите около 50г обрезков чистой красной меди (стружку, проволоку и т.п.), но только не сплав - не латунь и не бронзу. Если хотите использовать медную проволоку электропроводов, то необходимо убедиться, что на ней не осталось изоляции, иногда и не видимой глазу (например, прозрачная эмаль). Проволоку необходимо тщательно зачистить наждачной бумагой от изоляции. Затем медь поместите в эмалированную посуду, залейте 1л питьевой воды, поставьте на огонь и кипятите до тех пор, пока половина воды не выкипит. Полученные 0,5л медной воды долейте кипятком до 3л.

2,5 стакана (75г, можно и больше) заранее подготовленного сырья из коры и хвои залейте крутым кипятком медной воды и добавьте полстакана сахара или мёда. Когда настой остынет до комнатной температуры, добавьте в него для брожения около 1ст.л. пекарских дрожжей. Поместите напиток в затенённое место с температурой 20-25 градусов (нормальные условия) и дайте ему перебродить. Полученный квас сцедите, разлейте по бутылкам, укупорите и поставьте в холодильник.

Пейте ежедневно по 3/4 стакана во время еды или сразу после приёма пищи (лучше после завтрака) 1-3 раза в день.

Этот квас - замечательный напиток для укрепления здоровья, долголетия и потенции. А также для лечения простатита и профилактики аденомы предстательной железы.

Квас способствует очищению сосудов, профилактике атеросклероза. Приготовить его можно еще проще: набить 3л банку неплотно побегами ели или сосны, залить водой, добавить 1ч.л. сметаны и 1 стакан сахара. Настоять 2 недели, завязав горлышко банки марлей в 3 слоя.